提起曼特宁，很多人习惯称它为“最具男性气质的咖啡”。
难道咖啡还有性别？
其实，这是人们喜欢把口感偏苦的咖啡和男人联系在一起，有时把男人比作咖啡，有时把咖啡比作男人。前者有意大利名言为证：“男人要像好咖啡，既强劲又充满热情。”后者就是到处流传的关于曼特宁咖啡有阳刚气质一说，据说是因其口感的浓烈、醇厚，就像一种迎难而上、勇往直前的精神。
说曼特宁很爷们，是想形容它苦味厚重，酸度较低，适合深度烘焙，虽说长得不太好看吧，毕竟生长在海拔750～1500米的高原上，品质很高贵，喝着很高雅，总之不一般。
曼特宁咖啡又称“苏门答腊咖啡”，产于印度尼西亚的苏门答腊岛。
曼特宁并非产区名、地名、港口名、也非咖啡品种的名，它的名字从何而来呢？
它是印尼曼代宁mandheling民族的音译。据说，在二次大战日本占领印尼期间，一名日本兵在一家咖啡馆喝到香醇无比的咖啡，于是他问店主，咖啡的名字，老板误以他是问你是哪里人，于是回答：曼代宁。战后日本兵回忆起在印尼喝过的“曼特宁”。于是托印尼咖啡客运了15吨到日本，竟然大受欢迎。曼特宁的名字就这样的传了出来，那名咖啡客商现在就是大名鼎鼎的普旺尼咖啡公司（PWN）。
1877年咖啡锈病袭击印度尼西亚诸岛，咖啡树大面积死亡，当地人从非洲引进了抗病能力强的罗布斯塔咖啡树。如今印度尼西亚依然是咖啡的重要产地，罗布斯塔种占其总产量的90%，而曼特宁咖啡是稀少而高贵的阿拉比卡种类，在蓝山咖啡出现之前，它被认为是世界上最好的咖啡。
黄金曼特宁（Golden Mandheling）：简单地说，就是以更细腻的手法处理的曼特宁咖啡。纯手工采摘咖啡豆，以半水洗方式对生豆进行处理，四次人工挑豆，剔除缺陷豆，处理完的咖啡生豆颗粒完整，大小一致，口味比普通曼特宁更甘醇，既有曼特宁本身的粗犷风格，又带有一种漫不经心的优雅，属于不可多得的咖啡极品，一直是欧美市场的宠儿。
陈年曼特宁（Aged Mandheling）：绝非陈旧的咖啡豆，而是让咖啡生豆在原产地的地窖中至少储藏三年，主人经常翻 动，使生豆能接触到空气和水分。岁月的洗礼会磨去曼特宁咖啡的酸味，增加其醇度，此时的咖啡口感更圆润，更甘甜，余味也会更悠长。欧洲人极其喜爱陈年曼特宁，如同中国人极其喜爱普洱茶一样——“收藏时间的精灵”一词也可用于形容陈年曼特宁。
曼特宁口味浓重，带有浓郁的醇度和馥郁而活泼的动感，不涩不酸，醇度、苦度可以表露无遗。曼特宁咖啡豆的外表可以说是最丑陋的，但是咖啡迷们说苏门答腊咖啡豆越不好看，味道就越好、越醇、越滑。
除了印尼咖啡特有的醇厚味道以外，还有一种苦中带甜的味道，有时还掺杂少许淡淡的霉味，深受喜欢喝浓度烘焙咖啡的人士的喜爱；典藏苏门答腊曼特宁咖啡之所以称之为“典藏”，是因为它在出口前在地窖中储藏三年。但典藏咖啡绝不是陈旧的咖啡，而是通过特殊处理的略微苍白的咖啡，这种咖啡更浓郁，酸度会降低，但是醇度会上升，余味也会更悠长，还会带上浓浓的香料味道，有时是辛酸味，有时是胡桃味，有时是巧克力味。在蓝山咖啡还未被发现前，曼特宁曾被视为咖啡中的极品。
曼特宁简史：
1669~1699年，荷兰东印度公司把阿拉比卡咖啡移植到巴达维亚(Batavia)即现在的雅加达(Jakarta),开启了印尼咖啡种植业的新纪元。
19世纪70年代中期，荷兰东印度公司扩大了苏门答腊、巴厘岛、苏拉威西岛和东帝汶的咖啡种植区。
1880~1890年,叶锈病肆虐爪哇岛，荷兰人改种具有更强抗病能力的罗布斯塔种，幸运的是曼代宁(Mandheling)高地疫情较轻，成为印尼阿拉比卡的主要产区。
1888年，北苏门答腊的多巴湖(Lake Toba)地区，因为气候更为凉爽，开始引进阿拉比卡，树苗就是来自曼代宁高地。
1924年，位于亚齐省(Aceh)塔瓦湖(Lake Tawar)附近的伽佑(Gayo)高地，从多巴湖(Lake Toba)地区引进阿拉比卡树种。
1942年，日本占据苏门答腊，严禁咖啡出口，爪哇曼代宁逐渐淡出世人的视线。
第二次世界大战后，返乡的日本大兵偶然想起他喝过的香醇无比“曼特宁”于是向现在大名鼎鼎的PWN进口印尼咖啡，从此“曼特宁”在以讹传讹中声名远播。
说曼特宁是“最具男性气质的咖啡”，听着又让咖啡君有些困惑，这咖啡还分男性气质女性气质？难道这跟橙子一样分公母？
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